ΠΑΤΑΓΩΝΙΑ Πάγος και φωτιά

Εκεί όπου θα μπορούσε να βρίσκεται το τέλος του κόσμου για τους παλιούς ταξιδευτές, στο νοτιότερο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου είναι ένας τόπος μυθικός, απέραντος και γεμάτος αντιθέσεις.Η Παταγωνiα ανήκει στο νοτιότερο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου, με την Αργεντινή να κατέχει τη μερίδα του λέοντος και τη Χιλή να μοιράζεται ένα μικρότερο κομμάτι. Εδώ τερματίζει η νοτιότερη Εθνική Οδός του πλανήτη (Route 3) και ταυτόχρονα βρίσκεται η «πύλη» της Ανταρκτικής.

Η Γη των Γιγάντων, όπως ονομάστηκε από τον Μαγγελάνο, ενέπνευσε στον Σαίξπηρ την Τρικυμία, μέσα από τις διηγήσεις ταξιδευτών. Σήμερα, η περιοχή αναπτύσσεται συνεχώς τουριστικά και τεράστιες εκτάσεις της αγοράζονται από ξένους, συχνά ως ένδειξη κύρους. Ανάμεσα στους διάσημους ιδιοκτήτες ο Sylvester Stallone, ο Ted Turner, ο Christopher Lambert, ενώ μεγαλύτερος γαιοκτήμονας της περιοχής είναι ο Luciano Benetton. Ωστόσο, η γη των Παταγώνων -των Μεγάλων Ποδιών, όπως τους ονόμασε ο Μαγγελάνος- έχει ακόμα και σήμερα περισσότερα πρόβατα από όσους κατοίκους. Μέσα στην αγριάδα του τοπίου της νότιας Αργεντινής, οι μοναχικές φάρμες και οι ξενώνες ξεφυτρώνουν στο πουθενά, μοιάζοντας κυριολεκτικά με εστίες ζεστασιάς και ανθρωπιάς μέσα στις έρημες εκτάσεις. Προσφέρουν φιλοξενία και εξερευνητικές διαδρομές στα πιο εντυπωσιακά βουνά και παγωμένα τοπία του πλανήτη.

ΛΙΜΝΕΣ, ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΕΣ

Πριν ξημερώσει ακόμα ο Alejandro Agulla, στη φάρμα Νίμπερο Αϊκε (Nibero Aike), γεμίζει με ξύλα τις μαντεμένιες σόμπες, που καίνε ακόμα και το καλοκαίρι, για να ζεστάνουν το σπίτι. Σε αυτή την estancia (φάρμα), αισθάνεσαι έντονα τη σπιτική ατμόσφαιρα και το πρωινό σε περιμένει στο τραπέζι με ζυμωτό ψωμί, κέικ, μαρμελάδες και τη δυνατή μυρωδιά του φρεσκοαλεσμένου καφέ. Bγαίνοντας από το σπίτι, συνειδητοποιείς ότι η κλίμακα του τοπίου σε κάνει να αισθάνεσαι λιλιπούτειος! Ολα τριγύρω μοιάζουν τεράστια και οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, αργοί, σχεδόν ακίνητοι.

Η φάρμα Νίμπερο Αϊκε χτίστηκε το 1914 στις όχθες της λίμνης Roca. Aπέχει μόλις 4 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Χιλή αλλά 56 χιλιόμετρα από το Ελ Καλαφάτε (El Calafate), την πλησιέστερη πόλη της Αργεντινής και 7 ώρες οδικώς από το αεροδρόμιο του Ρίο Γκαλέγκος (Rio Galegos). Η φάρμα είναι ένας αυτόνομος μικρός «πλανήτης». Η ενέργεια προέρχεται από ηλιακούς συλλέκτες, τα ξύλα από το δάσος, το νερό από τη λίμνη, τα φρούτα και τα λαχανικά από το μποστάνι και το κρέας είναι δικής τους παραγωγής. Ανεβαίνοντας στην κορυφή του λόφου, πίσω από τη Νίμπερο Αϊκε, ατενίζεις τα βουνά του Εθνικού Πάρκου των Παγετώνων (National Glacier Park). Απλώνονται κατά μήκος των συνόρων με τη Χιλή, καλύπτοντας απόσταση 170 χλμ. και μια έκταση 600.000 εκταρίων. Οι παγετώνες αποκολλώνται από τις βουνοκορφές, κατευθύνονται προς τα κάτω -στις λίμνες Βιέντμα (Viedma) και Aρτζεντίνα (Argentina)- όπου λιώνοντας σχηματίζουν τις πηγές του ποταμού Σάντα Κρουζ (Santa Cruz) που ρέει ανατολικά προς τον Ατλαντικό. Η φάρμα απέχει μόνο μιάμιση ώρα από τον εντυπωσιακό παγετώνα Περίτο Μορένο (Perito Moreno) που έχει 4 χιλιόμετρα πλάτος και 60 μ. ύψος. Μια επίσκεψη εκεί είναι υποχρεωτική· τη στιγμή που αποκολλάται ένα κομμάτι πάγου η αίσθηση σε συγκλονίζει. Πέφτει στα νερά της λίμνης Aρτζεντίνα (Argentina) κάνοντας εκκωφαντικό θόρυβο. Ισως αυτό είναι ενοχλητικό εάν, εκείνη τη στιγμή, βρίσκεσαι στο τουριστικό πλοιάριο που περνάει εκεί κοντά. Είναι όμως τρομακτικό εάν συμβεί όταν περπατάς πάνω στον πάγο. Γιατί το mini trekking πάνω στον Περίτο Μορένο είναι από τα highlights της επίσκεψης εδώ και ανεβάζει την αδρεναλίνη. Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως είναι ορειβατικά μποτάκια και διάθεση για περιπέτεια. Οι οδηγοί σε δένουν με ειδικούς γάντζους, κάνουν οι ίδιοι πρώτα την απαραίτητη επίδειξη και... ξαφνικά ανεβοκατεβαίνεις σε αιχμηρές κορυφές, βρίσκεσαι σε παγωμένες σπηλιές με απόκοσμες μπλε-μωβ σκιές, κοιτάς αφ' υψηλού τις χαράδρες του παγετώνα ή απλά χαζεύεις τα σχήματα και τα χρώματα του εξωπραγματικού αυτού τοπίου. Επειτα από αυτή την εμπειρία, απαραίτητος επόμενος σταθμός ένα «μπαρ» για ουίσκι με αυθεντικό πάγο από τον παγετώνα.

Εάν η θέα των πάγων σας μαγνητίζει στο πολυτελές ξενοδοχείο Λος Νόστρος (Los Nostros) μπορείτε να ατενίζετε το παγόβουνο όλες τις ώρες της ημέρας, από τα μεγάλα παράθυρά του. Εάν πάλι προτιμάτε την ατμόσφαιρα μιας φάρμας βυθιστείτε στην πολυτέλεια της Χοστέρια Αλτα Βίστα (Hosteria Alta Vista). Ανήκει σε ένα από τα πλουσιότερα ράντσα της Αργεντινής, στην Εστάνσια Ανίτα (Estancia Anita), με έκταση 60.000 εκταρίων. Το λιλιπούτειο αυτό ξενοδοχείο 5 αστέρων, έχει μόλις επτά δωμάτια και κήπους βρετανικού στυλ. Αν όμως θέλετε κάτι πιο απλό κατευθυνθείτε στα νότια της λίμνης Argentina, στην Εστάνσια Αλίς (Estancia Alice). Η Leslie και η Valeria Cook είναι παθιασμένες με τα άλογα, τα πρόβατα και την Παταγωνία. Μπορείτε να ενδώσετε σε διάφορες δραστηριότητες αλλά η βραδινή ιππασία θα σας μείνει αξέχαστη. Επίσης, εδώ είναι το σωστό μέρος για να κάνετε μονοήμερες εκδρομές, με το καραβάκι, σε διάφορα σημεία της λίμνης και να δείτε τους παγετώνες Ουψάλα (Upsala) και Σπεγκατσίνι (Spegazzini), ένα εντυπωσιακό «πάρκο γλυπτών» που αλλάζουν αενάως σχήμα.

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ FITZ ROY

Ελ Χαλτέν (El Chalten) είναι το όνομα ενός χωριού, στα βόρεια της λίμνης Βιέντμα, και ο απόλυτος προορισμός για παθιασμένους ορειβάτες. Για να πάτε ώς εκεί -ξεκινώντας από την Εστάνσια Αλίς (Estancia Alice)- πρέπει να κατευθυνθείτε ανατολικά και να περάσετε από την Ελ Καλαφάτε, τη μοναδική πόλη που θα συναντήσετε ύστερα από εκατοντάδες χιλιόμετρα ερημιάς. Δυστυχώς όμως δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι γεμάτη ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία, μερικά καταστήματα κι ένα πολύ μικρό αεροδρόμιο. Συνεχίστε μέχρι να φθάσετε στο ανατολικότερο άκρο της λίμνης Aρτζεντίνα και στο σημείο που ο δρόμος διακλαδώνεται κατευθυνθείτε βόρεια, ακολουθώντας τις όχθες του ποταμού Λα Λεόνα (La Leona). Οι λόφοι, πάνω από το ποτάμι, έχουν περίεργα σχήματα με εντυπωσιακές, γαιολογικές, χρωματιστές λωρίδες. Εδώ ζουν πούμα, γκουανάκος (μια διασταύρωση λάμα και καμήλας) και τα πουλιά που θα σας θυμίσουν στρουθοκαμήλους, τα νάντους.

Η λίμνη Βιέντμα εμφανίζεται μπροστά σας ξαφνικά και στο βάθος του ορίζοντα οι κορυφογραμμές του βουνού Φιτζ Ρόι (Fitz Roy) -στο βορειότερο άκρο του Εθνικού Πάρκου των Παγετώνων- αιχμαλωτίζουν το βλέμμα για ώρα. Οχι τυχαία ο Ιταλός ορειβάτης Casimo Ferrari αγόρασε, στο ανατολικότερο άκρο της λίμνης -στη Punta del Lago- μια estancia (φάρμα). Από εκεί ατένιζε την κορυφή Τσέρο Τόρε (Cerro Torre) που την κατέκτησε ο ίδιος το 1974. Μάλιστα, ονόμασε τη φάρμα του Carlo Mauri, τιμώντας έτσι τον άνθρωπο που τον έκανε να αγαπήσει την ορειβασία. Ακολουθώντας τον σκονισμένο δρόμο προς το Ελ Χαλτέν (El Chalten) θα βρεθείτε σε ένα μικρό πέρασμα. Κοιτάζοντας από ψηλά, το χωριό που απλώνεται κατά μήκος του ποταμού Ριο ντε λας Βουέλτας (Rio de las Vueltas), μοιάζει μικροσκοπικό ανάμεσα στους γρανιτένιους όγκους του Φιτζ Ρόι.

Μπορείτε ακόμα να δείτε τα ερείπια της πρώτης φάρμας που χτίστηκε στην περιοχή στις αρχές του 20ου αι., έργο ενός Δανού, του Andreas Madsen, που έφθασε εδώ το 1903 σε αναζήτηση «μιας γης χωρίς ιδιοκτήτες κι ενός τόπου χωρίς όρια». Ελάχιστοι τότε έρχονταν σε ένα τόσο απομονωμένο μέρος, μέχρι τη δεκαετία του '30 που κατέφθασαν οι πρώτοι διεθνείς αναρριχητές. Η κορυφή του Φιτζ Ρόι κατακτήθηκε για πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο του 1952, από μια γαλλική αποστολή με αρχηγό τον Lionnel Terray. Αλλες κορυφές όπως οι Poincenot και Egger πήραν το όνομά τους από ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτά τα βουνά.

Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν μόνο μερικά σπίτια και κάνα δυο ξενώνες. Σήμερα, μόνιμη συζήτηση των ντόπιων είναι τα βουνά και η ανοικοδόμηση. Στο Ελ Χαλτέν μένουν επίσης πολλοί ξένοι κι έτσι το μέρος έχει μια «εναλλακτική» αύρα, όχι ακριβώς χίπικη, αλλά περίπου... Το ξημέρωμα, για μια στιγμή μόνο, το Φιτζ Ρόι μοιάζει να φλέγεται. Εάν ξυπνήσετε νωρίς, μπορείτε να βρεθείτε στους λόφους μέσα σε λίγα λεπτά, απ' όπου έχει κανείς θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα. Εδώ υπάρχουν πεζοπορίες για όλες τις δυνατότητες. Η διαδρομή που σίγουρα θα σας ανταμείψει είναι αυτή στη λίμνη Τόρρε (Lago Torre) στους πρόποδες του Τσέρο Τόρε (Cerro Torre). Στο Χοστάλ δε λα Μοντάνα (Hostal de la Montana) θα απολαύσετε όλες τις ανέσεις και οι ιδιοκτήτες του, ο Alberto del Castillo και η Paula Marechal, θα σας συμβουλεύσουν για τις εξορμήσεις σας αφού είναι οι ίδιοι έμπειροι οδηγοί ορειβατών.

Εδώ μπορείτε να μείνετε άνετα μια με δύο εβδομάδες. Θα ανακαλύψετε ενδιαφέροντα μέρη για περπάτημα, ένα καραβάκι θα σας ταξιδέψει στη λίμνη Βιέντμα για να δείτε τον παγετώνα αλλά και μέχρι την Εστάνσια Χέλσινγκφορς (Estancia Helsingfors) που βρίσκεται στις νότιες όχθες της λίμνης (αλλιώς με το αυτοκίνητο θα έπρεπε να διανύσετε 75 χιλιόμετρα στη Route 40). Ωστόσο, το μέρος είναι τόσο απομονωμένο που σίγουρα θα αναρωτηθείτε ποιος επέλεξε να μείνει εδώ. Η απάντηση είναι, ο Alfred Ramstrom, ένας Φινλανδός που εγκαταστάθηκε στην περιοχή στις αρχές του 20ού αι. Από εκείνη την παλιά φάρμα απομένουν λίγα ίχνη, αλλά τα δέντρα που φύτεψε ο ιδιοκτήτης της για προστασία από τους ανέμους, έχουν γιγαντωθεί. Στο σύγχρονο Helsingfors, όπως και αλλού, μπορεί κάποιος να κάνει ιππασία, πεζοπορίες, βόλτες με βάρκες ή να ψαρέψει.

TIERRA DEL FUEGO: Η ΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Ταξιδεύοντας 600 χιλιόμετρα νότια, στη Γη του Πυρός, και φθάνοντας στην πόλη Ουσουάια (Ushuaia) υφίστασαι ένα σοκ! Το σκηνικό αλλάζει: εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ταξιδιωτικά γραφεία που οργανώνουν κρουαζιέρες στην Ανταρκτική, άναρχη ανοικοδόμηση, ξενοδοχεία, κλαμπ, Internet cafes. Πανδαιμόνιο! Ομως μια ματιά έξω από το παράθυρο του ξενοδοχείου την ώρα που ο ήλιος βασιλεύει και ξέροντας ότι ο Νότιος Πόλος βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, αλλάζουν την ατμόσφαιρα και τη διάθεση. Η Γη του Πυρός πήρε ίσως το όνομά της από τις φωτιές που άναβαν οι αυτόχθονες την εποχή που ανακαλύφθηκε από τον Μαγγελάνο. Ισως όμως να οφείλεται και στο φλεγόμενο κόκκινο χρώμα που βάφει τον ουρανό κάθε αυγή. Πάντως, θα ήταν κρίμα ενώ είστε στη νότια Παταγωνία να μην κάνετε την προσπάθεια να φθάσετε ώς εδώ, που είναι στο τέλος του «πολιτισμένου» κόσμου.

Μόλις 20 χιλιόμετρα πιο κάτω, ο Panamerican Highway, Route 3, τερματίζει επισήμως στον κόλπο Λαπατάγια (Lapataia Bay), στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου της Γης του Πυρός (Tierra del Fuego National Park). Το Πάρκο είναι τεράστιο, όμως ένα από τα ομορφότερα μονοπάτια του περνάει μέσα από ένα δάσος με οξιές, ακολουθώντας τη βραχώδη ακτογραμμή από τον κόλπο Ενσενάδα (Ensenada Bay) μέχρι τον κόλπο Λαπατάγια (Lapataia Bay), μέσα από ένα αλλόκοτα παραμυθένιο τοπίο.

Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση θα ανακαλύψετε την παλαιότερη estancia της Γης του Πυρός και τη... νοτιότερη του πλανήτη. Η Εστάνσια Χάμπερτον (Estancia Harberton) με τον βρετανικό κήπο και τα νόστιμα κέικ της θυμίζει ίσως Devon, αλλά τα κόκαλα φάλαινας που διακοσμούν τις πόρτες και τα μπαλκόνια είναι συλλεκτική αδυναμία των ιδιοκτητών, του Thomas Goodall και της Nathalie. Η Nathalie μάλιστα είναι ειδική στις φάλαινες και θα λύσει κάθε απορία σας. Οσο για την Ουσουάια (Ushuaia) αποτελεί μια καλή βάση για τις εξορμήσεις σας. Ξεκίνησε ως αποικία φυλακών, με πολιτικούς και ποινικούς κρατούμενους. Υπάρχουν ακόμα κάποια ενδιαφέροντα κτίσματα του περασμένου αιώνα συμπεριλαμβανομένης και της αυθεντικής φυλακής, της θρυλικής Πρεσίντιο (Presidio), που έκλεισε οριστικά το 1947. Σήμερα, είναι επισκέψιμη, ένα όχι ευχάριστο μουσείο, μνημείο του παρελθόντος. Στα ανακαινισμένα κελιά θα δείτε φωτογραφίες με αλυσοδεμένους κρατούμενους και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες εγκλημάτων.

Σε ένα όμορφο κτίριο της πόλης στεγάζεται το Μουσείο του Τέλους του Κόσμου (Fin del Mondo). Εντυπωσιακή η ονομασία του. Στην πραγματικότητα περιλαμβάνει ένα μαγαζάκι, μια τράπεζα και ό,τι έχει σωθεί από παλιά ναυάγια, μάρτυρες των τρομερών θαλασσών της περιοχής.

Γιατί η θάλασσα εδώ είναι σημαντικός πόλος έλξης. Με ιστιοπλοϊκό κάντε τον περίπλου του Ακρωτηρίου Χορν (Cape Horn) ή μια ημερήσια κρουαζιέρα στο Κανάλι Μπιγκλ (Beagle Channel) για να δείτε από κοντά φώκιες, θαλάσσιους λέοντες, κορμοράνους και πιγκουίνους. Η απόλυτη εμπειρία όμως είναι μια κρουαζιέρα στην Ανταρκτική που μοιάζει με κάλεσμα σειρήνας.

memo

Στην Παταγωνία τερματίζει η νοτιότερη Eθνική Oδός του πλανήτη, η Route 3.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Για να γνωρίσετε την Παταγωνία, πρέπει να οργανώσετε προσεκτικά το ταξίδι σας και κυρίως τις μετακινήσεις σας. Ξεκινώντας από το Μπουένος Αϊρες της Αργεντινής, στο οποίο φθάνετε μέσω ενός ενδιάμεσου σταθμού με τις περισσότερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες (Delta,Air France, Lufthansa, Iberia, Alitalia, Ολυμπιακές Αερογραμμές κ.λπ.) πρέπει να μεταβείτε στο αεροδρόμιο των πτήσεων εσωτερικού για να πετάξετε στο Νότο. Από εκεί προτείνουμε να μεταβείτε στο αεροδρόμιο El Calafate (FTE), ενώ για την επιστροφή σας πάλι στο Μπουένος Αϊρες μπορείτε να κινηθείτε μέσω του αεροδρομίου της Ushuaia (USH). Και στις δύο περιπτώσεις οι εσωτερικές πτήσεις θα γίνουν με την Aerolineas Argentinas. Ενδεικτικά, ένα πλήρες πακέτο αεροπορικών εισιτηρίων με την Air France (τηλ.: 210-96.01.100) και την Aerolineas Argentinas θα σας κοστίσει περίπου 2.000

ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ

Η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς την περιοχή είναι μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ανθίζουν τα ανοιξιάτικα λουλούδια και η Φύση είναι υπέροχη, ενώ από τον Μάρτιο μέχρι τις αρχές Απριλίου το κλίμα παραμένει σταθερό. Μην παραλείψετε να πάρετε μαζί σας μπουφάν, πουλόβερ, φούτερ για να αντιμετωπίσετε τον ψυχρό και υγρό καιρό ανά πάσα στιγμή.

NΟΤΙΑ ΠΑΤΑΓΩΝΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ

Αν θέλετε να μείνετε σε απομακρυσμένες estancias (φάρμες) στη Νότια Παταγωνία,τότε θα πρέπει να ενοικιάσετε αυτοκίνητο από την πόλη Rio Gallegos, απ' όπου η σύνδεση με λεωφορείο για την El Calafate (έχει ξενοδοχεία αλλά απέχει απότα αξιοθέατα) και το El Chalton είναι συχνή. Εάν πάλι σας αρέσει η πεζοπορία και η ορειβασία, τότε μπορείτε να πάρετε το λεωφορείο από το Rio Gallegos ή την El Calafate, κατ' ευθείαν για το El Chalton, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε ως βάση των εξορμήσεών σας. Localiza λέγεται επίσης η τοπική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων -στη Γη του Πυρός και στην επαρχία Santa Cruz- με καλή εξυπηρέτηση.

Η πρόσβαση με τις συγκοινωνίες για το Εθνικό Πάρκο είναι καλή.Για πληροφορίες σχετικά με την επαρχία της Santa Cruz, τηλ.: 2966.422 702/437-447), www.spse.com.ar Los Notros (www.losnostros.com). Υπερπολυτελές ξενοδοχείο, στο νοτιότερο σημείο της επαρχίας Sant Cruz με «κινηματογραφική» θέα στον παγετώνα Perito Moreno. Προσφέρει ταξιδιωτικά πακέτα που περιλαμβάνουν τη μεταφορά και τις εκδρομές. Hosteria Alta Vista (τηλ.: +54.2902. 491247, e-mail: altavista@ cotecal.com.ar) Aνήκει στο Estancia Anita, ένα από τα πλουσιότερα ράντσα της Αργεντινής. Απέχει 30 χλμ. από την πόλη El Calafate και 50 χλμ.από τον παγετώνα Perito Moreno.Aπό 255 το δίκλινο με πρωινό.Estancia Helsingfors (τηλ.: +54.2966.420719). Στα νότια της λίμνης Viedma, απέχει 150 χλμ.από το αεροδρόμιο της πόλης El Calafate και έχει υπέροχη θέα στο βουνό Fitz Roy. Εδώ θα κάνετε trekking, ιππασία, ιστιοπλοΐα και θα ψαρέψετε στη λίμνη.

ΓΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

Η πόλη Ουσουάια (Ushuaia,τηλ.: +54.2901.432000) αποτελεί καλή βάση για εξορμήσεις. Πολύ ενδιαφέροντα είναι τα μουσεία: Museo Fin del Mundo (Avenida Maipu 175, τηλ.: +54.2901 421863) και Museo Maritimo (Yaganes & Gobernador Paz, τηλ.: +54.2901437481). Εδώ τερματίζει επίσης η νοτιότερη Εθνική Οδός του πλανήτη (Route 3) και ταυτόχρονα βρίσκεται η «πύλη» της Ανταρκτικής. Πληροφορίες: www.patagonia-argentina.com/i/tierradelfuego/ushuaia/ushuaia.htm & www.e-ushuaia.com.Πληροφορίες για τη «Γη του Πυρός» θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.tierradelfuego.org.ar

ΔΙΑΜΟΝΗ

Εstancia Harberton (τηλ.: +54.2901.422742, e-mail: estanciaharberton@tierradelfuego.org.ar).Η παλαιότερη φάρμα (από το 1886) στη Γη του Πυρός και η νοτιότερη του πλανήτη, βρίσκεται 85 χλμ. ανατολικά της Ushuaia.Η ιδιοκτήτρια, ειδική στα θαλάσσια θηλαστικά, έχει δημιουργήσει ένα μικρό ιδιωτικό μουσείο. Λειτουργεί μόνο το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου - Μαρτίου. Η διαμονή στοιχίζει 60 το άτομο.
Resort Las Hayas (Camino Glaciar Martial, τηλ.: +54.2901.43710, e-mail: lashayas@tierradelfuego.ml.org). Κοντά στο Hotel del Glaciar, είναι ίσως το ωραιότερο ξενοδοχείο της περιοχής με κλειστή πισίνα. Από 165 το δίκλινο το διάστημα Μαΐου - Σεπτεμβρίου και 200 από Οκτώβριο έως Απρίλιο.

ΦΑΓΗΤΟ

Στο Εθνικό Πάρκο να κάνετε πικ νικ. Στην είσοδο όπου ξεκινάει η βόλτα στον παγετώνα Martial μην προσπεράσετε το τεϊοποτείο.Kaupe (Roca 470, Ushuaia). Ευφάνταστα πιάτα που σερβίρονται στα μπροστινά δωμάτια της κατοικίας του ιδιοκτήτη.Το καλύτερο στην πόλη.Tia Elvira (Maipu, 349).Υπέροχοι αστακοί σε ένα ζεστό περιβάλλον με δαντελένιες κουρτίνες, φωτογραφίες του Πάπα,ιθαγενών και πιγκουίνων! Volver (Maipu, 37) Kαλό φαγητό σε μία από τις παλαιότερες κατοικίες της πόλης.
Χρήσιμες ιστοσελίδες:
www.nyn-patagonia.com.ar
www.patagonia-travel.com
www.sectur.gov.ar
Πηγη Καθημερινη